盤點 2024 春夏時裝周上的 8 大潮流趨勢：樂福鞋、珠寶元素、80 年代流行文化回潮 - 比思論壇

隨著 2024 春夏巴黎時裝周落下帷幕，這場橫穿米蘭、巴黎的年度夏日狂歡暫時告一段落。本季秀場上留下不少奪人眼球的瞬間，[color=var(--link-color)]Pharrell Williams 的 [color=var(--link-color)]Louis Vuitton 首秀化身為名流濟濟的音樂盛宴，[color=var(--link-color)]Tommy Cash 延續「行為藝術」以怪誕造型現身 [color=var(--link-color)]Rick Owens 等秀場，[color=var(--link-color)]Junya Watanabe MAN 則一口氣帶來 18 款與 [color=var(--link-color)]Carhartt WIP、[color=var(--link-color)]C.P. Company 等品牌的合作單品，甚至還有與自家女裝主線的聯名。今番，Hypebeast 便為各位盤點 2024 春夏秀場上出現率最高的時尚元素，從細節中捕捉值得參考的流行趨勢。

熱門配色向來是趨勢預測的重要一環，本季秀場上這一答案似乎比較明顯，[color=var(--link-color)]Prada、[color=var(--link-color)]sacai、[color=var(--link-color)]Loewe、[color=var(--link-color)]Fendi、[color=var(--link-color)]Walter Van Beirendonck、[color=var(--link-color)]Andersson Bell 等品牌不約而同地在新季系列中使用了明艷的綠色。在針織衫、皮面夾克、尼龍外套等不同材質的款式上點綴上這抹亮色，十分符合春夏系列所需的盎然春意，也象徵著萬物復甦的蓬勃生機。值得一提的是，雖然未參加本次時裝周，但 [color=var(--link-color)]Burberry 近日發佈的 2024 早春系列也以綠色為主打配色。

實用主義佔據時裝屋主流審美已不再是新鮮事，近年秀場上不乏各類戶外、軍工裝等功能服款式。不過本季最讓人意外的是，[color=var(--link-color)]Raf Simons 居然將如此原汁原味的釣魚馬甲混入 Prada SS24 系列中。標誌性的 D 環和多口袋設計，讓人恍惚還以為是 [color=var(--link-color)]Mountain Research 主理人小林節正老師的手筆。無獨有偶，[color=var(--link-color)]Hed Mayner 也為新季設計了酷似釣魚服的馬甲款式。而 Matthew Williams 本次也從自身一貫的實用主義出發，從他周圍的環境和他孩子們的學校服裝上汲取靈感，為 [color=var(--link-color)]Givenchy 加入功能馬甲款式。

作為 [color=var(--link-color)]Gucci 最具代表性的單品，Horsebit Loafer 馬銜扣樂福鞋在誕生 70 週年之際呈現回潮之勢，似乎各大品牌也將鞋履焦點置於這一 SKU 上。這一鞋型最早誕生於 1847 年的倫敦，當時主要用於貴族的度假休憩之需。隨著時間演變，慵懶優雅的樂福鞋成為上層社會的象徵。到了上世紀 50 年代末，又成了美國預科生的時尚造型 Preppy Look 必備。樂福鞋自帶的休閒優雅本身就十分契合當下舒適居家的穿搭趨勢，經歷過數次起伏的樂福鞋自然也逐漸回到大眾視野。今次秀場之上，除了 Gucci 主推自家產品外，競爭對手自然也不會放過這一商機。Louis Vuitton 為樂福鞋賦予水晶裝飾、[color=var(--link-color)]Dior 採用馬毛、粗花呢等特殊材質。此外一直將樂福鞋用於造型搭配的 Nicholas Daley 則終於來到了發揮主場。

或許是受近期 Quiet Luxury 低調奢華風潮的影響，樂福鞋的「好拍檔」Polo/Rugby Shirt，本是同源的兩款單品在本季也呈現頗高的亮相率，[color=var(--link-color)]Nicholas Daley 將傳統針織 Polo 衫與樂福鞋進行搭配。此外較為吸睛的有 Louis Vuitton 的皮質條紋款 Rugby 衫和 Dior 的珠寶鑲嵌款 Polo 衫。而 Rugby Shirt 造型佔據比例最高的則是 [color=var(--link-color)]JW Anderson，本次設計師分別用太空棉、絨面針織等面料來打造蓬松廓形與綿厚質感。

水晶、寶石、珍珠等刻板印象中體現女性柔美的珠寶元素在本季男裝上頻頻出現。Pharrell 將自己最代表性的穿搭元素之一「男戴珍珠」融入了這一季的 LV 男裝，涵蓋了成衣、鞋履、配飾、包袋全系列產品。同僚 Kim Jones 也在 Dior 男裝中加入了寶石鑲嵌的元素，讓一些基礎款式也變得「珠光寶氣」。此外，LVMH 另一老員工 J.W. Anderson 也在本季 Loewe 加入布滿水晶鑲嵌的成衣款式。

本次令男裝「香」味十足的另一元素，便是 [color=var(--link-color)]Chanel 最為標誌性的 Tweed 粗花呢面料。Dior 大部分造型都著用了粗花呢的西服、包袋、鞋履，讓人一時間還以為跑錯至 Chanel 秀場，其中粗花呢開衫搭配花形金屬胸針的造型，像是直接從 Chanel 店裡拎出來的。LVMH 似乎試圖通過旗下兩員大將 LV 與 Dior 來搶佔 Chanel 的市場。這一點或許在 LVMH 總裁 Bernard Arnault 前日來華時得到佐證——在巡視完自家店鋪後還特意視察了下隔壁的 Chanel。此外，CDG 同門師兄妹渡邊淳彌與阿部千登勢也在各自的品牌 Junya Watanabe 和 sacai 中，加入了粗花呢單品。

自 Grunge 文化走紅以來，破壞效果一直是時裝秀中常客，時間久了不免令人生厭。本次一眾品牌似乎找到了新解構方式，不約而同地將面料剪裁成碎紙般的殘缺狀。不過形式各異，有 [color=var(--link-color)]Rains、[color=var(--link-color)]DSQUARED2、Junya Watanabe MAN、[color=var(--link-color)]Charles Jeffrey LOVERBOY 那般的條狀拼接，彷如從碎紙機中剛取出一樣；而 Louis Vuitton、Andersson Bell 則呈現出剪紙藝術般的鏤空樣式。

紙醉金迷的 80 年代是流行文化的爆發期，從音樂到遊戲，彷彿任何間隙都能叢生出獨特的次文化，而這些文化也成為時裝設計的靈感源泉。本季秀場上便能感受來自那個時期的流行文化集體回潮。作為汲取文化的好手，[color=var(--link-color)]NIGO 本次將盛行於日本 80 年代的 City Pop 帶入 [color=var(--link-color)]KENZO 秀場。當時日本經濟出入最蓬勃的時期，歐美文化在日本快速蔓延，融合了當時盛行的 Folk、Rock、Disco、Jazz 等元素的獨特音樂類型 City Pop 就此誕生，而展現都會風光與城市夜景的高飽和圖像也成了 City Pop 的配套視覺。這次 KENZO 正是將我們帶回至那個極度樂觀繁榮的時代，洋溢著閒愜的夏日氣息。

Louis Vuitton 這邊也借鑒了流行於 80 年代的遊戲文化。將品牌經典的棋盤格 Damier 圖案重新演繹——與藝術家 ET Artist 合作將 Damier 化為 Atari 雅達利遊戲風格的 8-bit 像素畫，帶著濃郁的復古電子遊戲風味。[color=var(--link-color)]Marine Serre 則將本次系列置身於當時盛行的 Electronic Dance Music 電子舞曲 Club 場景。而本季 Junya Watanabe MAN 除了令人咋舌的一連串聯名，最為人熱議的便是其打破此前幾季的乏味，將 Punk 文化貫穿整季視覺。

本季豐富度顯著提升，可見時裝界的創意動力正在快速復甦。同時也能從秀場上窺得各大品牌對於未來時尚趨勢的「預測」。實用主義繼續滲透時裝屋；樂福鞋成為鞋履焦點；珍珠、寶石、水晶等刻板印象中體現女性柔美的珠寶元素在男裝上頻頻出現；Atari 遊戲、City Pop、EDM 等風靡 80 年代的流行文化也再度回潮。可見，休閒、中性、實用主義依舊是未來男裝趨勢的主旋律。